从零开始的3D打印机折腾（2）细节与优化

关于 RepRap Prusa i3 结构打印机制作过程中的一些问题、思考、和坑，以及对机器的一些折腾。

材料

不要使用 ABS

对于 ABS 我只有一个建议：不要使用。

如果你因为好奇等原因（而不是确实需要）而使用 ABS 材料进行打印，相信我，你会后悔的。

ABS 加热后的气味极度难闻，而且对人体有害。打印中容易发生收缩而导致翘边，且热床要持续维持 110℃ —— 这对于 110W 左右的电源来说通常难以做到。

根据打印成品的强度和可加工性，很难看出有什么必须要选择 ABS 的理由，事实上我把料塞进去加热了下就把那卷 ABS 直接丢了。

PLA 吸水后容易脆断，不过问题不大。基本都是不打印时间久了断在挤出机上。这种情况直接把脆断的部分剪去就行了 并且下次不要买这家店的料。只要不是断在远程挤出的送料管里面（会影响回抽）都没什么问题。

远程 vs 近程挤出

挤出机的位置对打印的影响很大（prusa 结构）：

位置	优势	劣势
远程	X-idler 结构简单，重量较小，加速度和最高速度都可以更高	ooze影响大，不可打印软性材料，回抽量大，换料麻烦
近程	ooze 影响较小，可打印 PET 等软材料，回抽较小，换料方便	X-idler 重量大，加速度和最高速度低

综合考虑：由于自制 Prusa 目前 XZ 轴稳定度较低，采用远程挤出来获取更高的稳定性和打印速度。

Note

事实上，我确实在这台机器上面试过近程挤出，当然是直接将远程挤出机的挤出段接上喉管（注意散热！）。不过由于重量过大，为稳定性考虑只能运行在很低的速度，故而放弃。或许用铝型材等强度比较高的结构能取得更好的效果。

堵头

堵头是影响打印质量 和提高血压 的常见问题之一。其中一个原因就是冷端散热不足，改用功率更大的风扇即可。另一个原因是过度挤出或者 Z 轴过低，调整参数即可。

一般堵头，将喷头加热到 185℃ 左右然后抽出膨胀的材料剪掉塞回去即可。不过如果在一般堵头的时候没有及时发现并采取措施，就会变成严重堵头：材料被烧融在喷头内部，失去流动性，变成非常恶心的一坨东西。此时通常的挤出力已不足以挤出这些废料。若要清理，只能将喷头加热到工作温度（180℃左右即可）后用钳子拧下喷嘴，然后剪去已经膨胀的材料，再更换新的喷嘴。

注意

一般在严重堵头的情况下，仅更换喷嘴并没有什么用，有时还需要更换喉管。请确保喉管的散热良好，并保证 PTFE 内管和喷头的接触良好。

Endstop

不建议采用任何形式的非接触开关：

• 霍尔开关：容易受温度影响
• 光遮断开关：容易受环境光影响
• 磁控管：误差大

这些玩意依次测试下来以后，我还是建议老老实实采用微动开关。

结构

亚克力板的 prusa 结构有个问题，当 X 轴增加皮带张力的时候，最顶端的亚克力板会被拉弯（！）这导致了 Z 轴越向上两根 Z 光轴之间距离越近。这显然不是什么好事，不过暂时也没什么办法，反正就是个过渡用机器，就先这样吧（

调平

这台机器平台尺寸只有 200x200mm，而且只打印 PLA，因此手动调平完全可以。虽然注意到热床上面的 4 个角都有孔，但是不建议采用 4 点调平，会非常难调。正确的方法是采用 3 点调平：将打印头依次移动到 3 个调平螺丝的上方然后手拧螺母，直到基本变成平面。

最后不要忘记在打印平台中心点重新校准 Z 高度。

注意

铝板加一块玻璃，一般加热以后中间会略微凸起，因此平台中心点可以很接近喷头（反正玻璃表面很好取模），这样大尺寸打印第一层的一致性会好很多。

小尺寸机器没有必要使用自动调平。特别是在 Z 轴没有采用消间隙螺母的情况下，会影响到第一层的一致性。

GCode 可视化

如果打印的时候能实时显示 GCode，这听起来还挺好玩的。具体实现是中间加了一块 mega2560 进行串口消息的截胡和转发，并将当前的 GCode 打印在屏幕上。这玩意也可以看一下午